Huerto

Purín de Ortigas cómo hacerlo

Purín de Ortigas cómo hacerlo.

 purín de ortigas

El purín de ortigas es un abono rico en Nitrógeno que podemos elaborar de forma casera, ideal para la etapa de crecimiento de cualquier planta. Su preparación es muy sencilla, se viene usando en la agricultura desde hace siglos con excelentes resultados.

Pero no solo es un abono 100% BIO, también funciona como insecticida frente a diversos insectos, ácaros y hongos.

Todo un multiuso que podemos hacer nosotros mismos sin gastar nada de dinero, simplemente debemos recolectar un poco de la principal materia prima: Ortigas (Urtica).

Receta de elaboración de Purín de Ortigas

En un barreño, cubeta o similar…  pondremos tantos litros de agua como litros de purín queramos elaborar. El agua debe ser libre de cloro, es decir, preferiblemente de lluvia. Si no disponemos de agua de lluvia, podemos usar agua de pozo o incluso agua de grifo, pero dejándola reposar tres o cuatro días, para que elimine todo el cloro (evaporación).

Añadiremos cien gramos de Ortigas frescas por cada litro de agua que hayamos puesto en el barreño, de forma que si tenemos diez litros de agua, pondremos un kilo de ortigas frescas. Lo mezclaremos todo a conciencia dentro del barreño y lo dejaremos ahí durante al menos diez días.

Debemos trocear las Ortigas y retirar las raíces y restos de tierra antes de mezclarlas con el agua, sobra decir que necesitaremos unas tijeras de poda y unos guantes.La Ortiga Mayor - Urtica Dioica

 

Purin de ortigas en proceso ver espuma por la fermentacion

Purín de ortigas en proceso ver espuma por la fermentación

 

 

 

Cada día debemos remover la mezcla una odos  veces, para que la maceración sea efectiva y el purín se vaya generando correctamente.

Transcurridos los diez días, debemos separar las ortigas del agua y desecharlas, lo único que utilizaremos es el agua de maceración, que ha pasado a convertirse en un Purín de Ortigas.

Purín de ortigas listo para colar

Purín de ortigas listo para colar

Purín de ortigas ya disueltas las hojas

Purín de ortigas ya disueltas las hojas

El tiempo que ha transcurrido desde que añadimos las ortigas hasta que las quitamos, puede variar de los diez días como mínimo a los cuarenta días como máximo, dependiendo de lo concentrado que queramos que sea el purín pero todo el proceso hay que tener en cuenta las temperaturas cuando lo hagamos a más temperatura menor tiempo va tardar, yo he tardado en este 18 días pero otras veces tarda casi un mes, sabremos que está listo cuando deje de hacer espuma al removerlo o ya haga apenas unas burbujas como en la imagen, y solo veas los tallos sin hoja.

Colado del Purín de ortigas y su almacenamiento

Colado del Purín de ortigas y su almacenamiento

Es importante saber, que la maceración produce un olor realmente repulsivo, y que cuanto más tiempo dejemos la mezcla macerar…. más intenso será ese nauseabundo olor, por lo que te recomiendo uses guantes y evitar salpicaduras puesto que el olor que desprende te hará lavar la ropa que te hayas manchado.

También es importante no uses ningún metal solo plásticos y madera para remover o se te echara a perder el purín-.

Cómo y cuándo utilizar el Purín de Ortigas?

La cantidad que debemos utilizar depende del tiempo de maceración que hayamos tenido, si hemos usado diez días de maceración, podemos regar nuestras plantas directamente con el purín de ortigas. Podemos repetir el proceso cada tres semanas sin problemas, recordando que es más que recomendable medir y corregir la acidez del agua de riego (PH) o en este caso, el purín de ortigas, antes de regar.

Si por contra hemos dejado macerar el purín durante treinta o cuarenta días, es recomendable diluir medio litro de purín con un litro de agua (1:2), antes de regar.

Las plantas absorben mucho mejor los nutrientes del sustrato y del agua de riego, si se ha corregido correctamente el PH, eso significa que tendremos plantas más fuertes y sanas.

El purín se utiliza principalmente en etapas de crecimiento, cuando nuestras plantas están desarrollando materia vegetal y creciendo día a día. No es un abono indicado para el periodo de floración.

Podemos almacenar el purín que nos sobre en botellas cerradas, guardadas en un lugar fresco y apartado de la luz.

Purin de ortigas disponible para aplicar

Purín de ortigas disponible para aplicar, conservar en sitio oscuro y fresco

Qué beneficios tiene el Purín de Ortigas en las plantas?

Al ser un abono completamente natural, es muy beneficioso para nuestras plantas.

Es rico en microelementos y minerales, tales como el hierro, calcio, fósforo…. además de contener una gran cantidad de Nitrógeno, principal nutriente necesario para las plantas en etapa de crecimiento.

Veremos como nuestras plantas adquieren un color verde envidiable, aumentan su vigor y parecen estar más sanas que nunca.

La utilización de abonos caseros de este tipo, son los más recomendables para el cultivo de cualquier tipo de planta.

El Purín de Ortigas funciona también como insecticida?

Así es, se trata de un excelente repelente / insecticida 100% natural, respetuoso con el medio ambiente y con la planta que recibe el tratamiento.

Su aplicación se realiza mediante pulverización, aunque debemos diluir previamente el purín de ortigas en 1:10, es decir, pondremos 100 ml de purín por cada litro de agua que usemos en el pulverizador.

Es muy eficaz contra el pulgón, ácaros y hongos como el mildiu o el oídio entre tantos.

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Extraer semilla de tomate paso a paso

Extraer semilla de tomate paso a paso.

Extraer semilla de tomate

Extraer semilla de tomate.

Es importante en aquellas ocasiones donde hemos tenido una buena cosecha y es un tomate que nos ha gustado mucho, tanto por su sabor como por su rendimiento y comportamiento ante las plagas y enfermedades de la tomatera, es importante a la hora de elegir un tomate para extraer la semilla que estemos seguros de que la tomatera a estado libre de enfermedades de tipo virus, bacterias y hongos y que el tomate esté bien maduro, por supuesto asegurarnos que no es una variedad híbrida.

Aunque con este tema hay mucha controversia hay variedades que nos dicen que son híbridas y sin embargo podemos coger sus semillas y sembrar los, habrá ocasiones que obtengamos unas buenas tomateras con frutos idénticos al que le extraemos las semillas y en otras ocasiones nos saldrán tomates distintos y la explicación es simplemente que estos últimos si son realmente híbridos pero para averiguarlo tendrás que hacer tú mismo la prueba sacar o extraer las semillas y cultivar esa planta así solamente sabremos, por lo cual yo recomiendo que si no estamos seguros probemos solo con una o dos plantas ya el siguiente año lo tendremos más claro y iremos sobre seguro.

En esta ocasión extraer semillas de tomate que compre en el supermercado y saque las semillas posteriormente sembré y ya sabiendo el resultado voy sobre seguro que voy a tener unas semillas de calidad puesto que ya son tomates cultivados por mi y por supuesto elegí los mejores tomates de  primeros de la cosecha antes de que las plantas estén expuestas a enfermedades como dije antes.

Ya sabemos que cada hortelano tiene sus métodos y yo os expongo el que yo utilizo y jamas me fallo, lo aprendí de mi padre y pretendo pasarlo a quien le interese, pero repito hay más formas de hacerlo.

Cortamos a la mitad el tomate.

Cortamos a la mitad el tomate

Con ayuda de una cuchara pequeña extraemos las semillas del tomate y las pondremos junto con el zumo del tomate en un recipiente que podamos cerrar para evitar insectos indeseables.

Con ayuda de una cuchara pequeña extraemos las semillas del tomate.

Es importante que las semillas queden cubiertas con el zumo si este fuese poco agregamos un poco de agua hasta cubrir las semillas.

Es importante que las semillas queden cubiertas con el zumo

 

Una vez extraídas las semillas cerramos el recipiente y lo dejamos a la sombra, esperaremos 3 días o 4 dependiendo de la temperatura  y veremos que encima hay una capa blanca la cual indica que ya podemos lavar las semillas, retiraremos la capa blanca con cuidado y pondremos las semillas junto con el zumo en un colador debajo del grifo y iremos lavando las con cuidado que no quede pulpa o apenas se aprecie.

Tomate fermentación

Porque poner las semillas a fermentar?

las semillas si te fijas están protegidas por una capa protectora la cual sirve para que no germinen dentro del tomate y esta si no la retiramos haría que cuando sembramos estas semillas les cueste mas germinar.

 

lavado de Semillas de tomate

Una vez limpias las pondremos a secar yo suelo usar para secar las semillas un tablero de ocumen ya que rápidamente irá absorbiendo la humedad de las semillas y dependiendo de las temperaturas como máximo una semana estarán secas  y listas para guardar en un recipiente en el que no entre la humedad y así estar seguros de que se conservará durante unos años.

secado de semillas

 

Con el tacto sabrás que ya están secas las semillas si tienes dudas déjalas un par de días más pero en verano con el calor el proceso de secado como ya dije antes  no dura más de tres días.

Semillas de tomate listas para etiquetar con la fecha y variedad.

Semillas de tomate listas para etiquetar con la fecha y variedad.

 

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Malla de sombreo en el huerto

Malla de sombreo en el huerto Urbano.

 

Malla de sombreo

Malla de sombreo

 

Malla de sombreo en el huerto de verano para que sirve?.

Cuando las temperaturas suben en primavera ya avanzada más de 30 grados se hace necesaria una media sombra en el huerto de verano que proteja nuestros cultivos sobre todo, en tomate, pimientos etc.

  • Los frutos y las plantas son sensibles al sol muy fuerte y podemos ver unas manchas claras al principio luego va tornándose un  color marronáceo con el paso de los días, que nos indican que lo ha quemado el sol.

 

  • Para prevenir que el sol dañe los frutos podemos poner un fardo también llamado manto, o malla de sombreo que deje pasar la luz y el aire, pero sin dejar las plantas a oscuras más bien a media sombra así la planta estará a salvo del sol directo y los frutos protegidos.

 

  • En las imágenes te muestro como puedes ponerlo.

Lo primero es conseguirlo yo uso de las que se usan para la recogida de la aceituna y son desechados por tener trozos rotos, a mi esos trozos rotos me dan igual, los arreglo uniendolos con cuerdas y así tengo gratis para mi huerto para varios años.

  • resultados

    Malla de sombreo resultados

    resultados con los síntomas del dia anterior

    Malla de sombreo resultados con los síntomas del dia anterior

    Malla de sombreo instalada

    Malla de sombreo instalada

    Malla de sombreo daños del dia anterior copas caídas

    Malla de sombreo daños del dia anterior copas caídas

Al terminar la temporada primavera – verano los recojo y los guardo para el año siguiente creo que los últimos que deseche los tuve 9 años en el huerto ya que son bastante fuertes.

  • Tenemos que preparar unas cañas o palos largos deben ser más altos que lo que va crecer las plantas para que no interrumpan su crecimiento ni se enreden en ellos, esto en conjunto va a permitir reservar nuestros cultivos del fuerte sol y va mantener más fresca la planta además de dejarle una buena aireación de la misma.
  • También es muy útil a primeros de primavera cuando aún hay riesgo de lluvias y tormentas con posible granizo, la malla actuará de protección contra el granizo, dejando pasar el agua pero no dejará pasar el granizo.

 

Resaltar que la malla debe estar bien fijada para que el viento no la mueva y nos dañe nuestros cultivos.

 

Espero os haya servido de orientación y ayuda este post y si te quedaron dudas podemos resolverlas en los comentarios.

Comparte este post así llegaremos a más personas ayudándonos juntos.

Si tienes alguna idea puedes proponernos temas de interés o desarrollar tú mismo cómo lo haces.

 

Cubo bokashi reciclar en casa con MM

 Cubo bokashi acelerar el  Compost y reciclar en casa con MM.

cubo bokashi

Una vez en la compostera mezclaremos todo bien.

Que es el Cubo bokashi?.

El término bokashi (en japonés: materia orgánica fermentada) hoy se usa para designar distintas formas de fermentación de la materia orgánica.

Bocashi rural:
  • Ensilaje: Antiguamente se recurría al ensilado del forraje, es decir, la inoculación de los pastos con bacterias lácticas (lactofermentos) para su conservación para usar en el invierno.
  • Abono o enmienda orgánica: También se conocía el uso de la levadura y la melaza combinada con estiércol y otras materias orgánicas, para la enmienda orgánica, o abono orgánico fermentado.

En su versión urbana comercial, “bokashi” refiere a un método para la fermentación de los restos de la comida domiciliaria que es conocido en EE.UU y en Europa. La versión comercial surge en el Japón (Teruo Higa) para lo cual se comercializan baldes o cubos con tapa hermética, una rejilla inferior y un grifo para la salida de los jugos lixiviados.

bocashi

bocashi

 

Hoy se llama “bocashi” a distintas recetas para acelerar el compostaje en su versión rural, a campo abierto, que pueden incluir levadura, suero de leche y melaza, y otra materia orgánica del lugar, pero que requieren cierto cuidado especial para garantizar el acceso de oxígeno para la fermentación. (En este caso es un proceso aeróbico, con presencia de oxígeno.)
El aumento de la temperatura garantiza la pasteurización, es decir, la aniquilación de agentes patógenos.
——

Bocashi urbano

En su versión urbana comercial, “bokashi” refiere a un método para la fermentación de los restos de la comida domiciliaria que es conocido en EE.UU. y en Europa.
La versión comercial surge en el Japón (Teruo Higa) para lo cual se comercializan baldes o cubos con tapa hermética, una rejilla inferior y un grifo para la salida de los jugos lixiviados.
cubokashi
Se vende una combinación de  microorganismos “especializados” (eficientes / efectivos: “EM – efficient microorganisms”) que mezclada con salvado (el soporte de inoculación), se coloca diariamente sobre las capas de restos de comida depositadas en el balde o cubo, con lo que se evita su pudrición y se produce su conservación mediante la fermentación. Esta es la etapa de “precompostaje”.
Bien  como lo que pretendo no es vender este producto os diré que este como otros inventos se pueden hacer en forma casera, por ejemplo los microorganismos “especializados” (eficientes / efectivos: “EM– efficient microorganisms”) podemos hacerlos nosotros mismos y no es para nada complicado  en el siguiente enlace podéis ver el proceso a seguir Reproducir microorganismos de montaña sólidos (MM).
 reproducir microorganismos de montaña

Reproduciendo Microorganismos de montaña o EM

O dejo un video en donde podeis ver mas acerca de hacer el cubo en casa tienen disponibles subtítulos en varios idiomas.
Yo tengo que admitir que lo compre hecho lo óptimo es tener dos cubos por lo que aproveche una oferta y los compre no me era posible hacerlos yo misma pero si reproduje los microorganismos por lo que ya no tengo que invertir más dinero tu puedes comprarlo o armarlo tu mismo como ves en el video anterior.
Aclarar que cada dia cuando ya no vamos a poner más residuos orgánicos en el cubo hemos de poner un espolvoreo de unos 20 gramos de microorganismos  y cerrar bien el cubo para que no entre el aire ni insectos que lo echen a perder.
Cada vez que un cubo está lleno debemos terminar poniendo unos 40 gramos de microorganismos y cerrarlo bien, dejaremos en sitio fresco que no de el sol durante dos semanas y luego vaciarlo en la compostera y remover todo bien, con esta práctica podremos adelantar el proceso de compostaje  mínimo a la mitad del tiempo.
en un video del Maestro Jairo restrepo el recomienda se use de esta manera y lo he comprobado que realmente acelera mucho el compostaje.
Este articulo en parte lo he copiado de otro blog que a su vez tambien lo copio y es que tenemos que divulgar este tipo de técnicas para que lleguen a más personas por el bien de nuestro Planeta
Ahora te pongo una foto de mi cubokashi personal a medio llenar y otro ya a la espera de incorporar en un par de días a la compostera como ves está lleno de hongos benéficos .
Compostaje con microorganismos de montaña

Se puede apreciar el grifo de drenaje el cual se hará cada 2 o 3 días, dicho líquido se mezclara con agua  1/10 y podemos arreglar las plantas con el o añadir sin diluir a la compostera.

Compostaje con microorganismos de montaña

Proceso de llenado y espolvoreo al final del dia de MML.

Compostaje con microorganismos de montaña

Proceso de fermentación terminado después de dos semanas después de llenar el cubo bokashi, ya podemos agregar el contenido a la compostera o enterrarlo bajo tierra.

Compostaje con microorganismos de montaña

Una vez en la compostera mezclaremos todo bien.

Si tienes dudas acerca de los microorganismos de montaña o MM te dejo el enlace.

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Microorganismos de Montaña MM siglas más usadas

Microorganismos de Montaña MM abreviaturas más usadas.

Microorganismos de Montaña MM

Mcroorganismos de montaña o bosque

Qué son los microorganismos de montaña ?

Actualmente se conocen muchas alternativas viables para mejorar las propiedades físicas y químicas del suelo de una manera económica, poco extractiva y amigable con el medio ambiente.

Entre estas alternativas encontramos a los Microorganismos de Montaña (MM), que son una mezcla diversa de microbiología proveniente de ecosistemas poco o nada perturbados, que inoculados nos ayudan a mejorar nuestros suelos que han sido afectados por un manejo inapropiado de las técnicas agronómicas.

El uso de la tecnología de microorganismos para la agricultura fue desarrolla en los años 80 por el Japonés Teruo Higa.

Estos son conocidos en el mundo como microorganismos eficientes(EM).

Adicionalmente se desarrolló una técnica fácil de implementar y de bajo costo para reproducir los microorganismos que viven naturalmente en nuestros bosques los cuales son comúnmente llamados microorganismos de montaña(MM).

Los MM contienen un promedio de 80 especies de microorganismos de unos 10 géneros, que pertenecen básicamente a cuatro grupos: bacterias fotosintéticas, actinomicetos, bacterias productoras de ácido láctico y levaduras, que se desarrollan en diferentes ecosistemas.

En estos ecosistemas se genera una descomposición de materia orgánica, que se convierte en los nutrientes necesarios para el desarrollo de su flora, por ejemplo, cerros, bosques mixtos, y latifoliados, plantaciones de café, plantaciones de bambú, entre otros.

Pero es hora de terminar o mas bien empezar a cambiar y un buen método es hacer reproducción de estos Microorganismos y llevarlos a nuestras tierras o suelos sin necesidad del exterminio y de manera económica.

Beneficios

Descomponen la materia orgánica y hacen más disponibles los nutrientes que hay en el suelo.
Inhiben el crecimiento de microorganismos dañinos en el suelo.
Degradan sustancias tóxicas (plaguicidas) y mejorar la calidad del suelo.
Aceleran la germinación de las semillas.
Fijan nitrógeno al suelo entre otros.

Siglas mas usadas, su significado.

MM = Microorganismos de Montaña, los cuales pueden ser líquidos o sólidos y podemos usarlos para elaborar por ejemplo Bocashi, un abono orgánico.

EM = Microorganismos Eficientes los cuales trabajan en el suelo para mejorarlo.

EM5 = Es un insecticida repelente y  fungicida hecho con Microorganismos de montaña sólidos y líquidos con la unión de otros ingredientes naturales que solemos tener en nuestros huertos como por ejemplo Ajo, Cebolla, Aromáticas etc el número 5 es el número  de ingredientes básicos que lleva aunque puede llevar más.

Ver Insecticida fungicida

MMS = Microorganismos de Montaña en estado sólido.

MML = Microorganismos de Montaña en estado líquido.

MO = Materia orgánica es el resultado de la descomposición residuos vegetales o animales.

MMAMicroorganismos de Montaña activados, Es importante aplicar los MMA al follaje de los cultivos, sobre todo cuando
tienen de cinco a nueve días de activados. En ese periodo es posible encontrar una
fuerte cantidad de hongos y bacterias benéficas que controlan o suprimen las plagas y enfermedades.

En fase líquida, los MM pueden aplicarse al suelo de manera directa, vía sistemas de riego por goteo en grandes volúmenes de descarga.

Las aplicaciones se pueden iniciar desde la preparación del suelo y continuar hasta llegar al manejo del cultivo.
De los cinco a los nueve días, los MM se aplican al follaje de los cultivos para el control de plagas y enfermedades.

Los expertos en el tema indican que en ese momento es cuando existe mayor cantidad de hongos y bacterias benéficas que actúan sobre los microorganismos que causan enfermedades a los cultivos.

Para aplicar al follaje de los cultivos, se pueden realizar concentraciones al 100% de MMA para el control de plagas y enfermedades como, por ejemplo, mildius en chile,
pimiento.

Cabe recordar que los MMA son un cultivo de microorganismos benéficos que no causan daños a los cultivos ni a los suelos donde se aplican.
De los 10 a los 14 días, se pueden aplicar al suelo directamente por diferentes sistemas de riego, sobre todo cuando existe gran cantidad de residuos de cosecha, lo cual contribuye a su degradación rápida y a aumentar la actividad microbiológica del suelo.
Aplicaciones directas al suelo para mejorar la actividad microbiológica:
Aplicar 1 tonel o barril de 200 litros de capacidad en una manzana de terreno.

Los MMA ayudan a descomponer los residuos de cosecha en su parcela, por eso, entre más residuos existan en el suelo de su parcela, aplique más MMA al 100% de
concentración, es decir, sin mezclarlo con agua.
De los 14 a los 20 días de haber sido activados, los MMA se deben incorporar en la elaboración de compost.

Se utilizan para aplicar la semilla de microorganismos benéficos, especialmente las levaduras contenidas en mayores cantidades, a partir del día 14 de haber sido activados los MM.
En el pasto fermentado se utilizan al momento de elaborarlos, para humedecer la mezcla de pasto junto con la semolina de arroz, y aplicar microorganismos benéficos que contribuyen a la fermentación de los materiales.

Objetivo general:

• Reconocer la presencia de microorganismos benéficos presentes en el suelo de montañas, bosques y lugares sombreados para la utilización de estos dentro de la actividad agrícola.
Objetivos específicos:
• Desarrollar la reproducción de microorganismos de montaña en medio sólido.
• Analizar las variables que pueden afectar la reproducción de microorganismos de montaña.
• Demostrar los beneficios de la aplicación de microorganismos de montaña dentro de la actividad agrícola.

• Los factores extrínsecos e intrínsecos adecuados generan un ambiente idóneo para que se lleve una reproducción de los microorganismos apropiada.
• Los empleos de los microorganismos de montaña son múltiples y ante esto se puede desarrollar un sin número de beneficios en la agricultura.
• El empleo de materiales como semolina y melaza de caña proporcionan elementos nutricionales que favorecen la multiplicación de los microorganismos.

Seguiremos ampliando la informacion, espero que esta entrada te sea de utilidad y la compartas, si tienes alguna duda dejamela en comentarios estaremos encantados de ayudarte, si puedes agregar más informacion estaremos agradecidos.  🙂

Desde aquí quiero agradecer a Doctor Jairo Restrepo su dedicación y entrega para divulgar estos métodos.

Control de Tuta absoluta en el tomate

Control de Tuta absoluta en el tomate.

Tuta Absoluta

Daños de la Tuta Absoluta.

Empezamos la campaña en el huerto Primavera verano, en el hemisferio norte más concretamente en Córdoba – España,  en un pueblo llamado Adamuz donde vivo.

En la imagen de arriba podemos ver los daños que ocasiona en primer estadio de la plaga. más adelante dañara los frutos y llegando a matar la planta por completo.

Nada más empezar la campaña ya veo signos de que la plaga llamada Tuta Absoluta la plaga más temida en el tomate, ya a hecho acto de presencia por mi experiencia es el año que veo mayor incidencia a principios de campaña, así que voy aplicando bacillus thuringiensis  una semana y a la siguiente uso aceite de neem ambos en aplicación foliar y siguiendo las indicaciones que acompañan  en la etiqueta de cada uno hay varias marcas comerciales que los comercializa y cada uno con unas indicaciones según la concentración por lo que en esta ocasión no daré medidas es importante leer las indicaciones del fabricante no por usar mas producto tendremos mejores resultados por lo que hago hincapié en leer las indicaciones, en otro articulo trato el tema con más datos al respecto el cual puedes ver en el este enlace que te dejo http://elhuertodelaloli.com/como-combatir-la-tuta-absoluta/

Prevención y tratamiento de la Tuta Absoluta.

Hoy hice una nueva aplicación en esta ocasión puse bacillus y aproveche para poner purín de ortiga así ahorraba tiempo en una sola aplicación  combatir la plaga y por otro lado aplicó nitrógeno y anti repelente para otros insectos aunque no se si contra la tuta tendra algun efecto pero bueno son tantos los insectos que irá bien.

Se que existen productos químicos para la lucha contra esta plaga pero prefiero usar los métodos menos agresivos en mi huerto, los químicos solo los uso si no queda otra alternativa para no dejar morir una planta después de tanto trabajo pero como digo rara vez los uso puesto que siempre va haber alguna consecuencia si o si.

En el siguiente enlace podéis ver detalladamente esta plaga https://es.wikipedia.org/wiki/Tuta_absoluta

Comentar que la Tuta Absoluta está presente todo el año no solo en primavera y verano cierto que con la llegada del buen tiempo la incidencia es mucho mayor.

Se hace necesario retirar las hojas y frutos afectados y eliminarlos o bien quemandolos o tirandolos dentro de una bolsa al contenedor de la basura nunca  los pongas en la compostera.

Hay algo que llevo tiempo pensando, en años anteriores he usado feromonas en una trampa para cazar los machos y asi no se puedan aparear pero claro me cuestiono usarla este año ya que al no usarla mis vecinos del huerto en sus huertos estoy atrayendo la plaga al mio.

Así que de momento no pondré las cápsulas de feromonas y seguiré con aceite de neem y Bacillus Thuringiensis.

Si tienes alguna duda puedes preguntarme en los comentarios, o si quieres contarme cómo lo haces tu siempre estoy abierta a probar otras alternativas siempre que sean viables en el huerto sin químicos.

Reproducir microorganismos de montaña sólidos

Reproducir microorganismos de montaña sólidos (MM)

Reproducir microorganismos de montaña sólidos

Microorganismos de montaña sólidos listos para activar.

Esta técnica pretende asegurar una fuente de microorganismos benéficos que puedan ser activados posteriormente para mejorar la calidad y función de diferentes productos, como abonos orgánicos y extractos completamente orgánicos .
Microorganismos de montaña reproducidos en su fase sólida en Adamuz – Córdoba – España.

Los microorganismos de montaña (MM) son principalmente colonias de hongos, bacterias y levaduras benéficas que se encuentran de manera natural en diferentes ecosistemas.

En estos ecosistemas se genera una descomposición de materia orgánica, que se convierte en los nutrientes necesarios para el desarrollo de su flora (por ejemplo, bosques).

Para reconocer los tipos de MM sobre la hojarasca de montaña en descomposición, hay que guiarse por el color de las diferentes colonias de microorganismos (verdes, anaranjados, blancos, etc.). Los colores de las colonias de MM se observan más claramente al iniciar o finalizar los periodos lluviosos.

Es preferible recolectar los MM en bosques como anteriormente mencionadas; aun mejor si son poco frecuentados por humanos, para evitar reproducir bacterias y hongos dañinos para la salud humana y la de los cultivos.

La recolección de los MM en el bosque se realiza como máximo dos veces por año, a partir de esas visitas, se debe reproducir la mayor cantidad de MM, para trabajar en el área de terreno donde se cultiven durante todo el año.

Como referencia, un tonel plástico con una capacidad de 200 litros y que contenga MM sólidos es suficiente para manejar dos hectáreas de cultivo al año.

Beneficios

Algunos beneficios de los MM se demuestran al incorporarlos como semilla de microorganismos benéficos para descomponer las materias secas y favorecer la fermentación en los abonos orgánicos tipo “bocashi”.

Al igual que en los biofermentos o abonos foliares orgánicos (y en algunos extractos naturales), las funciones principales de los MM son recuperar la vida y salud de los suelos; facilitar la disponibilidad de los nutrientes a las plantas; suprimir o controlar microorganismos que causan enfermedades en los cultivos, y realizar un control biológico de plagas.

Materiales utilizados

Los materiales utilizados para elaborar la fase sólida de los MM se describen en la tabla.

Materiales necesarios para llenar un tonel o barril plástico con capacidad de 125 litros.

Cantidad Unidad de medida Materia prima o producto utilizado
 50 Kilogramos Hojarasca fina de suelo de montaña
 46 Kilogramos Semolina de arroz, harina de maíz, harina de sorgo, harina de yuca, afrecho de trigo o salvado, afrecho de arroz (escoger una opción)
3´800

1

litros

Galón

Melaza, miel de purga, dulce de panela disuelta, jugo de caña (escoger una opción)
 

 

Agua
 1 Tonel Tonel plástico con capacidad de 125 litros, con tapa hermética.

Tambien puedes dividir estos valores si necesitas menos cantidad

Preparación

Paso 1. Recolectar 50 kilos de hojarasca en descomposición, del suelo de un bosque.

Paso 2. Extender, en dos o tres capas, los materiales utilizados (una capa encima de la otra). Por ejemplo: una capa de MM en el piso y, sobre esta, una capa de semolina de arroz o de harina de maíz.

Humedecer las capas anteriores con una solución de agua con melaza.

Hacer una nueva capa, en las mismas proporciones, con los materiales restantes y humedecer de nuevo con la solución de melaza.

Paso 3. Mezclar dos o tres veces los materiales puestos en capas, hasta obtener una mezcla homogénea con la humedad adecuada.

Para verificar el punto de humedad, tome una muestra de la mezcla con su mano y apriétela.

Debe quedar un terrón húmedo de fácil descomposición que no gotee agua.

Paso 4. Introducir la mezcla al tonel o barril plástica, compactándola con los pies o con un cuadrado de madera, para evitar bolsas de aire dentro del contenedor.

Recuerde que debe darse un proceso de fermentación anaeróbica (sin presencia de oxígeno).

Paso 5. Colocar la tapadera plástica, con su respectiva cincha, en el tonel o barril.

Asegurarse de que no entra oxígeno en el contenedor.

Despues de 30 días de fermentación anaeróbica, los MM sólidos se han reproducido y puede proceder a activarlos.

Aplicación y uso

Despueso de 30 días en el tonel o barril plástico, en condiciones anaeróbicas (sin presencia de oxígeno), tenemos lista la semilla de microorganismos benéficos mixtos en condición sólida.

En este estado, los MM pueden ser utilizados para enriquecer nuevos procesos de reproducción de MM y bocashi.

Al activarlos con agua y melaza pueden ser usados en diferentes formas:

  • Directamente en el suelo.
  • En el cultivo.
  • Para la elaboración de bocashi.

Los MM se convierten en el principal insumo para maximizar la incorporación de otras prácticas de manejo del suelo, como las enmiendas con abonos orgánicos, el reciclaje de residuos de cosecha, y el control biológico de plagas y enfermedades.

Los MM pueden almacenarse hasta por dos o más años conservando una excelente calidad; siempre y cuando el barril o tonel plástico esté protegido para no permitir el ingreso de oxígeno, el cual puede provocar la pudrición de la mezcla.

Con este preparado podemos hacer este otro Biopreparado por ejemplo Biopreparado para regeneración de suelos  o un insecticida para nuestras plantas entre otros usos que podremos darle.

Sin embargo, no es recomendable almacenarlos por mucho tiempo.

microorganismos de montaña o bosque

Microorganismos de montaña o bosque

Microorganismos de montaña

 

 

Diluir melaza en  agua no clorada

Integrar todo bien

 

Prueba del puño con ella sabremos el punto justo

Pondremos en el barril sin dejar aire prensando bien.

Cerramos herméticamente el barril y pondremos la fecha en que lo hicimos y el nombre, guardaremos en lugar protegido de el sol y la lluvia.

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Biopreparado para regeneración de suelos

 Bio-preparado para regeneración de suelos MMA

regeneración de suelos

La agricultura alternativa, posee entre sus características que trabaja con las causas de los problemas y no con el efecto, a diferencia de la agricultura convencional; por ejemplo en el caso de la presencia en los cultivos del ataque de insectos y/o microorganismos, mal llamado plagas y/o enfermedades respectivamente, dicha presencia radica en una mala nutrición de las plantas, el monocultivo, la falta de utilización de coberturas, aplicación de agrotóxicos, etc.
Por otra parte, cuando estamos haciendo la transición de agricultura convencional a agricultura alternativa, es común que se presenten problemas por el ataque de insectos y/o microorganismos sobre las plantas, haciéndose necesario  tomar alguna medida de control, para lo cual podemos utilizar los Biopreparados, los cuales podemos fabricar aprovechando la gran riqueza que poseemos en biodiversidad en lo que respecta a las plantas y otros materiales que podemos encontrar en nuestra misma finca o región.

Entonces es necesario saber preparar estas plantas y otros materiales, en la fabricación de los biopreparados.

Hoy quiero que veamos un biopreparado para suelos castigados este se utiliza en costa rica para descontaminar los suelos, es muy fácil de hacer y de usar.

Los suelos están ya muy castigados por los químicos y con pocos microorganismos los cuales son parte fundamental del suelo sin ellos el suelo deja de tener vida y no produce por tanto haremos una multiplicación de microorganismos para devolver al suelo la vida que requiere y este nos dará alimento a nosotros en forma de frutos, este preparado sirve para todo tipo de suelos tanto en árboles frutales como en hortícolas.

Este tipo de preparados al aumentar en los suelos los microorganismos estos nos van a ayudar  a proteger nuestras plantas y árboles de plagas y enfermedades puesto que usamos hongos benéficos si al ir a recoger los microorganismos ves hongos de color rosa, rojizos o rojos no los cojas recoge sólo los blancos y el resto iremos tratando de explicar cuales son lo buenos y los peligrosos para nuestros cultivos.

microorganismos de montaña o bosque

Microorganismos de montaña o bosque a reproducir previamente.

microorganismos de montaña o bosque 2

MM

 

Insumos que necesitaremos para preparar 4o Litros de biopreparado “O”

(MMA)  Microorganismos Activados.

.

Un barril o balde de 50 litros aprox con tapa hermética.

1 kilo de microorganismos de monte o bosque, sólidos, es importante que no estén contaminados por químicos y el suelo sea lo más virgen posible.

3,200 litros de melaza de caña se puede sustituir por azúcar pero da mejor resultado la melaza.

1 malla plástica o de tela porosa.

Una cuerda.

Agua sin clorar hasta completar 40 litros

Diluir y mezclar bien la melaza con el agua de manera que quede uniforme.

Pondremos los microorganismos para su activación en la bolsa de tela o malla y ataremos esta para que no se salgan dejando suficiente holgura para que los microorganismos están muy en contacto con la melaza y el agua de la mezcla anterior , la función de la melaza es dar alimento a los microorganismos es su energia asi estos podrán multiplicarse y pasar a la melaza.

Dejaremos actuar la mezcla durante  apartir del 4 dia podremos empezar a usar el preparado en nuestros suelos, lo usaremos en forma foliar y diluido segun el cultivo lo requiera.

Dejaremos el recipiente en un sitio donde esté resguardado de temperaturas extremas y no le de el sol ni se moje para que no se estropee.

Aplicación.

Hortícolas como por ejemplo tomate, frijol, col, pimientos, berenjena, etc se aplica diluido al 10% o sea ponemos una parte del biopreparado y 9 partes de agua sin clorar y aplicamos siempre de forma  foliar una vez a la semana.

Suelos en este caso usaremos al 50% con %50% de agua aplicado también en forma foliar al preparar la tierra para la siembra.

Frutales aplicar al 20% diluido en 80% de agua no clorada y aplicamos en forma foliar una vez al mes.

Esté preparado podemos también llamar EM1 al ser la primera activación. la segunda se llamaría EM2 también los llaman MMA

es importante que en el balde o bidón que usemos anotemos la fecha del dia que hacemos la activación de los microorganismos

 

De cuatro a diez dias en nuestro biopreparado ya tendremos Hongos  de diez a quince días tendremos Bacterias   que significa ? que si en nuestro suelo tenemos un problema de hongos malos o bacterias malas, las buenas que nosotros hemos activado nos ayudarán a combatirlas y nos ahorraremos muchos problemas de enfermedades en nuestras plantas.

A los  15 a 20 Predominan levaduras las cuales ayudan a fijar el fósforo en los suelos, por lo tanto llegada esta fase aplicaremos mas en los mismos y podremos usarlo para la elaboración del Bocashi del cual hablare en otro articulo.

Una vez se nos acabe este producto podremos usar la  misma malla o bolsa con los microorganismos y podremos hacer una segunda activación solo tendremos que volver a poner de nuevo la melaza y el agua según los estudios estos microorganismos trabajan mucho mejor en la segunda activación y hasta 5 se pueden realizar no se si una sexta vez pero intentaré informarme mas al respecto podemos dejar un 5% del preparado reservado para la siguiente reactivacion asi este nos ayudará en el siguiente proceso.

En la segunda reactivación y sucesivas después del 2 dia ya podremos ir aplicando el biopreparado puesto que es mucho más rápido el proceso y con más calidad.

Con este biopreparado se estan regenerando suelos muy castigados por los químicos en 3 meses pero se debe ser muy constante en la aplicación del mismo.

reproducción de microorganismos de montaña

MICROORGANISMOS REPRODUCIDOS lISTOS PARA SER ACTIVADOS.

Microorganismos de montaña

Microorganismos de montaña en malla

 

Biopreparado

 

 

microorganismos de montaña activados

 

Las características como un color ámbar y un olor a fermento agradable son indicadores de buena calidad de los MMA y pueden ser entonces utilizados con confianza (Fig. 2).

Para garantizar una buena calidad y diversidad microbiológica en los MMA, no deben utilizarse luego de 20 días de activados. La razón es garantizar la mayor cantidad y calidad de colonias de microorganismos benéficos en la solución.

El PH del resultado de estos microorganismos líquidos activado a de ser 3,5 el cual indicara que es el ph óptimo para que los microorganismos vivan.

En proximos artículos haré una activación de microorganismos para tenerlos disponibles para no tener que ir al monte a buscarlos si no que iremos reproduciendo los que necesitemos.

Espero que te alla sido util este articulo, mas abajo puedes comentar lo que consideres necesario y puedes compartir este articulo con tus conocidos y en redes sociales.

Lombricomposta con lombrices rojas

Lombricomposta con lombrices rojas.

Lombricomposta

 

En esta entrada os cuento como me estoy iniciando en  esta aventura de Lombricomposta con lombrices rojas, también mal llamadas californianas puesto que no proceden de California (en realidad es originaria de Europa) Cuyo nombre científico es Eisenia fetida en el siguiente enlace os muestro mas información de su procedencia https://es.wikipedia.org/wiki/Eisenia_fetida

Os voy a relatar cómo están siendo los inicios de mi aventura con ellas, ya tenia bastante tiempo viendo en este medio videos y lecturas acerca de ellas y comprando para el uso en mi huerto el famoso Humus de lombriz, cada vez ha ido más metiéndose en mi la idea de criarlas yo misma y que me fabriquen el humus para mi huerto pero la verdad me parecía bastante complicado y lo cierto que no es que sea complicado pero si que has de ir recabando mucha informacion y no toda la que encuentras en este medio es fiable tienes que tener sentido común, leer ver muchos videos de expertos y otros principiantes y por supuesto de aquellos que van de maestros pero no lo son todos conocemos gente así, yo no voy a ir de maestra puesto que no lo soy, y si soy aprendiza de todo aquello que un dia me llega a interesar y me dedico a buscar informacion del tema que en cada momento se mete en mi cabeza.

He podido comprobar que la informacion no es muy completa en ninguno de los sitios que vicite por lo que este articulo va ser bastante largo porque intentaré dejar en este sitio mi granito de arena y dejarte el máximo que pueda si veo se alarga demasiado haré una segunda parte para que te quede claro hasta donde yo pueda.

 

Cuando me decido a meterme en este  mi pequeño proyecto de un nuevo aprendizaje  lo primero ir guardando restos de comida no procesados ver dónde comprar las lombrices para tener comida disponible para ellas, bien localice varios sitios y uno de ellos para mi sorpresa cerca de mi y que ni sabía de su existencia, en el pueblo de al lado del mío me dicen hay una fábrica de lombrices  en Algallarin  pedanía de mi pueblo Adamuz – Córdoba http://www.lombricor.com  pues unos días después me levanto con la idea de ir a visitar la fábrica ver el ambiente y ir tanteando el terreno así que me puse en marcha y nada más llegar veo un señor cargando una furgoneta y me dirijo a él  cual resultó ser el dueño de la empresa y después de hablar un rato con él me dijo que me iba a regalar 100 lombrices lo cual el me aconsejo empezar así y puesto que yo pensé comprar 500 pero por su forma de atenderme vi que tenía razón y le agradezco mucho el trato que me dio el y sus trabajadores, por supuesto recomiendo esta fábrica por el trato tan amable y profesional que recibí, me dijo que la cama la hiciera con cartón remojado en agua y luego lo pusiera en el recipiente que yo le explique tenía preparado para tal fin así que así lo hice y puse las lombrices a un lado y al otro puse el alimento hasta ahi genial

  • En primer lugar prepararemos el hogar de las lombrices yo elegí un contenedor reciclado de poliespan en los que traen el pescado,  voy a usar por el momento dos solamente pero mas adelante añadire un tercer cajon, asi que en mi tienda de confianza pedí me los guardasen ya que ellos los tiran para qué vamos a gastar dinero sin necesidad pudiendo usar los recursos a nuestro alcance.
Contenedor lixiviados

Primer cajón Contenedor lixiviados.

  • Contenedor lixiviados, al cual habremos añadido un grifo y sellado bien para que no goteen los líquidos, este contenedor nos servirá para recoger los lixiviados de las lombrices el cual es también humus pero en estado liquido tambien valido como abono, también le llaman te humus y coca cola nombre vulgar.

 

  • Además del grifo añadir una isla que solo es la parte de abajo de una botella de refresco y la pegue con silicona, sirve para si alguna lombriz cae en este contenedor que tenga una ayuda y no se ahogue así podrá refugiarse aunque también podemos dar un poco de pendiente al cajón así tendremos una zona sin líquido.

 

 

2 cajón en el irán las lombrices y el alimento lombrices

2 cajón en el irán las lombrices y el alimento para las lombrices

  • He usado una pistola de silicona caliente para hacer los agujeros para que el exceso de líquido se filtre al contenedor de lixiviados,  hay que dejar un espacio como se ve en la imagen para evitar que salga por los bordes y ponga todo perdido y perdamos este maravilloso recurso.

 

 

 

  • Los cajones deben ser del mismo tamaño para que encajen uno encima del otro perfectamente.
Haremos agujeros por todo el fondo

Haremos agujeros por todo el fondo

Cajon Lombricomposta terminado

Cajon terminado

 

  • Asi te va quedar una vez terminado, si el cajón tiene como en mi caso un agujero de drenaje en un lado debes taparlo yo lo hice también con silicona caliente por ambos lados.

 

Lombriz Compostera casera

Lombriz Compostera casera

Este es el resultado, como ves el grifo es de los que se usan para el riego por goteo. al cual tuve que amoldarme para poder usarlo, también es reciclado.

Añadir en este punto que la tapa que vamos a usar también hay que hacerle agujeros para que no les falte oxígeno a las lombrices.

Tapa de lombriz compostera casera

Ahora te muestro como empecé a poner alimento y las lombrices.

En primer lugar una ves tuve el recipiente listo hice lo que me dijeron en la fábrica, puse a remojo en agua del pozo cartón hecho trocitos medianos cuando estuvieron bien mojados los fui escurriendo el exceso de agua y poniendo una capa en el 2 recipiente al que le hice los agujeros, a continuación puse el alimento que tenía previamente preparado.

Añadiendo alimentos alombrices

Añadiendo alimentos y lombrices a la lombriz compostera.

  •  Bien pues ya iniciada en la gran aventura que para mi representa  este proyecto ea que bien y qué lista soy, pero no todo es ponerse y va ir genial como la seda por mucha informacion que tengas o piensas tener.

 

Ahora te relato los problemas que han ido surgiendo en las 3 semanas que llevo y como los he ido solucionando.

Vi que no se movían del sitio , al día siguiente seguían en donde las puse, las deje y segui observando el 2 dia igual pero empezaron a arrinconarse 3 dia hicieron filas alrededor de la compostera ni se acercaban al alimento así una semana, empiezo a preocuparme por que mueran así que sigo viendo videos y leyendo artículos y en foros como infojardin y decido ponerles estiércol de caballo que tengo amontonado en el huerto cogí del montón que más tiempo tiene unos 6 meses de maduracion les puse como un kilo aproximadamente y al ir incorporando veo que tienen musima humedad recuerdo haber leído la prueba del puño, la cual trata de coger un puñado del contenido y apretarlo si caen una o dos gotas de agua esta bien si cae mas sobra agua, asi que tengo mucha humedad demasiada el estiércol como no estaba sobrado de humedad me ayudo aun asi al dia siguiente casi lo mismo ya veía algunas lombrices mezclandose entre el alimento pero aun sobraba humedad, tambien recorde que en youtube vi a el terregal de gray que decía que las cáscaras de cacahuetes podría servir en caso de tener mucha humedad así que compre cacahuetes y los pele incorporando así las cascaras un poco desmenuzadas y removi la mezcla, bien al día siguiente abro y veo que la cosa ya andaba mejor así que las dejo tranquilas así varios días más pero note estaban mucho más agusto en su nuevo hogar y me tranquilice por el hecho que pudieran morir.

 

Pues nada Abro la lombriz compostera y veo que están en fila india y en la tapa del recipiente alguna había muerta en el depósito de lixiviados creó dos y otras dos en el recipiente del alimento y me preguntaba cual era el problema ahora si parecen mejor? porque la fila’ porque  estaban algunas en la tapa? asi varios dias de nuevo, hasta que decido agrandar los agujeros de la tapa  y ver que pasa tal vez sea que les falta oxígeno? bien probé hice más grandes los agujeros y hice algún agujero más de los que ya tenía y dejé hasta el dia siguiente,. Cual era el problema??? bien para empezar el alimento tenía pocos días compostando por un lado no era apto para ellas estaba muy entero y por el otro al ir descomponiéndose el alimento que era restos de fruta, verduras, etc fue soltando agua ya sabéis que la verdura y fruta contiene mucho agua al ir descomponiéndose y soltando ese agua hizo que la lombriz compostera se inundase y subió la temperatura a unos 28º lo cual habia leido que para que las lombrices viven necesitan una temperatura de 5º a 30 como máximo siendo lo ideal unos 20º celsius ,   por eso fue que yo decidí construir la lombricompostera con  las cajas de poliespan porque este aisla del frío y del calor más fácilmente que otros materiales y segun veo lo ideal para que el alimento lo puedan comer es que este esté compostada un mínimo de dos semanas  si es mas tiempo mejor,antes de ponerlo como alimento para las lombrices menos tiempo no pueden alimentarse ya que las lombrices no poseen dientes solo succionan o chupan menos mal que es asi, por que no habría quien metiera las manos  😉.

 

temperatura lombriz compostera

Temperatura lombriz compostera en grados celsius.

Compostando alimento lombrices.

Cospontando alimento lombrices.

  • Por un lado tenemos el alimento problema 1º resuelto y como tienen alimento para una semana o más iremos preparando más alimento al cual después de cortar añadiré un poco de agua de lluvia para que esta ayude a descomponerse mejor ya que  no tengo alimento disponible de más tiempo, añadir que cuando agregue alimento esta semana la temperatura subió solo un par de grados y luego bajó a la temperatura que ves la cual esta tomada mientras escribo este articulo.
  • Por otro lado el exceso de humedad Por el momento también controlado, problema 2º resuelto.
  • y por otro lado tenemos el problema de la temperatura la cual no fue mucha pero si se acerco a ser peligrosa, ya en estado controlada.

 

Abro nuevamente a dia siguiente y veo están de nuevo ya alimentándose de forma más normal se esconden bajo el papel que les tengo puesto y entre el alimento muy rapidamente pero aun habia alguna que estaba en la tapa por dentro así que decido hacer mas agujeros en ella asi varios dias hasta que dejaron de subir a la tapa o sea este problema fue falta de oxígeno, una cosa más aprendida Problema 3 resuelto.

entrada de oxígeno

Agregando más agujeros para la entrada de oxígeno.

 

Por el momento no se han presentado otros problemas pero si se que se los abra y tendré que ir viendo su solución sobre la marcha, tambien este articulo me servira ami para consultar lo que no recuerde, espero que a ti te sea de ayuda si te decides por iniciarte como yo en esta aventura o si quieres hacerme recomendaciones o consejos al respecto de este tema serán bienvenidos tus comentarios.

Una vez medido el ph con un valor de 7,1 el material más antiguo y el más reciente un ph de 7,5, los valores ideales son entre 6,5 y 7,8 para que las lombrices tengan un alimento en estado óptimo para su consumo.

 

 

Te dejo una copia de un articulo al final podras ver quien es la fuente de esta copia que te hago más abajo con recomendaciones y pasos a seguir yo tan solo te he contado mi corta experiencia, y en el habla de temperaturas las cuales yo interpreto como grados fahrenheit no celsius que son estos últimos por los que nos regimos en España.

 

Como Preparar la Lombricompostera con lombrices rojas

La lombricomposta o de lombrices te permite hacer un abono con tus desperdicios de alimentos rápidamente, mientras produces composta de suelo de alta calidad y fertilizante líquido. Lo mejor de todo es que es autónomo y casi inodoro.

Hacer la casa para tus lombrices

Obtén un contenedor para lombrices. Un contenedor para lombrices es básicamente la casa de las lombrices y el lugar en donde van a digerir el material orgánico que les darás. Los contenedores para lombrices pueden ser comprados a vendedores en línea o en tu tienda local de suministros agrícolas o de jardinería.

 

Si no quieres comprar un contenedor para lombrices, puedes construirlo tú mismo.

Usa bolsas de goma de almacenamiento, tinas galvanizadas, madera o plástico.

Material: la goma es barata, es fácil de usar y dura mucho.

Las tinas galvanizadas son algo caras pero te durarán para siempre.

La madera eventualmente será carcomida y el plástico se rompe fácilmente, pero cualquiera de los dos te sacará del apuro.

Algunas personas prefieren los contenedores de madera porque permiten una mejor respiración y absorben el exceso de humedad, la cual puede ser peligrosa para tus lombrices.

No uses madera tratada químicamente, la cual puede ser peligrosa para tus lombrices o puede dejar químicos nocivos en tu composta.

Puedes usar cubetas de plástico de 5 galones, las cuales están en venta en casi todas las ferreterías, especialmente si vives en un departamento.

Limpia bien las cubetas de 5 galones, usa jabón y déjalas reposar con agua limpia por un día o más.

Ventilación: tu cubeta debe de estar bien ventilada, con varios hoyos de 1/8 de pulgada (3 mm) 4 pulgadas (100 mm) en la parte inferior (de lo contrario tus lombrices se mantendrán en el fondo de la cubeta y tal vez se ahoguen). Por ejemplo, puedes construir un contenedor con una tina grande de plástico con varias docenas de hoyos pequeños en la parte inferior y en los lados. Los contenedores de madera sin tratar son naturalmente ventilados por la estructura de la madera.

Tamaño: entre más grande hagas el contenedor, más lombrices pueden estar. Calcula 1 libra (0.45 kg) de lombrices por cada pie cuadrado de superficie.

La profundidad más productivo para tu contenedor es de 24 pulgadas (61 cm) porque las lombrices de composta no irán más abajo que eso.

Cubierta: la tina debe de tener una cubierta para prevenir que la luz entre y que la composta se seque.

Escoge o fabrica una tapa que pueda ser retirada en caso de que tu composta esté muy húmeda.

Usa una lona, dobla y ata con una cuerda o mantenla en su lugar con la madera.

Los sacos también funcionan bien y pueden ser regados directamente.

 

Usa cuatro neumáticos viejos para hacer un hogar improvisado.

Para hacer un contenedor para lombrices con cuatro neumáticos, crea una base con ladrillos viejos o con losa (debe de ser plana y con las menos ranuras posibles).

Coloca una capa pesada de periódico encima de los ladrillos.

Llena los cuatro neumáticos con periódico.

Haz una pila con los neumáticos, uno encima del otro, con el primero sobre el periódico.

Pon algo de papel arrugado o cartón en la parte inferior para que absorba el exceso de líquido.

Llena todo el contenedor de lombrices con el material orgánico (es mejor si es semi composta).

Agrega las lombrices de composta (las mejores especies son tigre o brandling)

Usa un pedazo de cartón sobre los ladrillos como tapa.

La tapa de ser lo suficientemente grande para evitar que entre la lluvia.

Cosecha un neumático de fertilizante cada 8 semanas (durante los meses calientes).

Coloca el contenedor de lombrices en un área fresca para protegerlo del calor excesivo.

Si tienes el contenedor en el exterior, considera colocarlo en la sombra, bajo un árbol, en el garaje o cobertizo o a un lado de la casa.

Procura que la temperatura del exterior del contenedor esté entre 30 y 90 grados , junto con al menos 4 pulgadas de cama húmeda en el contenedor.

Esto debería ser el hogar ideal para tus lombrices de composta.

Construir tu ecosistema

Prepara la cama para tus lombrices.
La cama es el hábitat natural de la lombriz que estás intentando replicar en tu contenedor de composta.
Llena el contenedor con tiras delgadas de cartón corrugado sin blanquear o de periódico triturado, paja, hierba seca o algún otro material similar.
Esto les proporciona a las lombrices una fuente de fibra y mantiene al contenedor bien ventilado.
Espolvorea un puñado de tierra en la parte superior y moja bien.
Deja que el agua remoje el contenedor al menos un día antes de agregar las lombrices.
Con el tiempo, la cama se convertirá en un material de composta para las lombrices muy rico en nutrientes.
La turba canadiense, el aserrín (lavado), el estiércol de caballo, la fibra y la médula de coco también son excelentes para el compostaje.
Evita poner hojas de pino, secoya, bahía o eucalipto en tu cama.
La mayoría de las hojas cafés son aceptables en la lombricomposta, pero las hojas del eucalipto en particular actúan como insecticida y matarán a tus lombrices.

Elige las lombrices que quieras. Hay varias variedades de lombrices que son cultivadas y vendidas comercialmente para la lombricomposta; sacar lombrices de tu patio no es recomendable.

El internet o los clubes de jardinería locales son tu mejor apuesta para encontrar a un vendedor de lombrices cercano.

Una libra de lombrices es todo lo que se recomienda.

Las lombrices más usadas son, Eisenia foetida (lombrices rojas), las cuales tienen 4 pulgadas de longitud, tienen el cuerpo rojo en su mayoría con la cola amarilla.

Estas lombrices tienen un apetito saludable y se reproducen rápidamente.

Son capaces de comer más de la mitad de su propio peso de comida al día.

Otra variedad a considerar es la Eisenia hortensis, conocida como “rastreadoras europeas nocturnas”.
No se reproducen tan rápido como las lombrices rojas pero crecen más y comen papel grueso y cartón, además parecen ser más consistentes.
También son mejores lombrices para pescar cuando alcanzan su tamaño óptimo.
Sin embargo, como con cualquier especie no nativa, es importante no permitir que las rastreadoras europeas nocturnas se esparzan al hábitat.
Su apetito voraz y sus tasas reproductivas (especialmente las de las lombrices rojas) han desequilibrado el delicado balance de los bosques al consumir las hojarascas muy rápidamente.
Esto deja muy poca hojarasca para incubar lentamente las nueces con cáscara y ocasiona una erosión excesiva al igual que afecta negativamente al pH del suelo. ¡Así que asegúrate de mantenerlas dentro del contenedor!

Mantener y cultivar tu composta

 

Alimenta tus lombrices con la cantidad adecuada de manera regular.

La cama de tu contenedor de compostaje es un excelente inicio, pero las lombrices necesitan una dieta uniforme de restos de comida para poder mantenerse saludables y producir la composta. Alimenta a los gusanos al menos una vez por semana, pero solo una pequeña cantidad.

Conforme las lombrices se vayan reproduciendo y creciendo en número, aliméntalas con al menos un cuarto de restos de comida por pie cuadrado de superficie de área cada semana.

Las lombrices comen restos de fruta y vegetales, pan y otros granos, grano de café y cáscaras de huevo.

Las lombrices comen básicamente lo que los humanos comen, con la excepción de que son menos exigentes.

Si puedes procesar los restos de comida antes de introducirlos al contenedor las lombrices se lo comerán más rápido.
Las lombrices se comen los pedazos pequeños de manera más rápida que los pedazos grandes o los alimentos enteros.
En este aspecto son como los humanos.
Mezcla los restos de alimento en la cama del contenedor antes de alimentar a las lombrices.
Esto evitará que se acerquen las moscas y le dará a las lombrices más oportunidad de alimentarse.
No dejes los restos en la parte superior de la composta.

Mantén tu contenedor. Mantén tu contenedor lejos del suelo, usa ladrillos, bloques de cemento o lo que sea conveniente para aumentar la velocidad de tu compostaje y mantener a tus lombrices felices. Las lombrices son capaces de escapar casi de cualquier lugar, pero si mantienes a tus lombrices alimentándose y húmedas, no intentarán secarse.

La luz en el área asegurará que tus lombrices se queden.

Espolvorea la superficie con agua, un día sí y otro no. Quieres que tu cama tenga la humedad de una esponja exprimida.

Agrega cartón, periódico triturado, paja y otro material fibroso una vez al mes, o según sea necesario.
Tus lombrices reducirán rápidamente cualquier cosa que esté en tu contenedor.
Empezarás con un contenedor lleno de composta o de papel/cartón y muy pronto estará a la mitad.
Este es el momento de agregar material fibroso.

Presta atención a los “Nos” del compostaje. Los contenedores de composta no son difíciles de mantener, pero necesitan ser cuidados.

Aquí hay algunas cosas que no debes de hacer si quieres mantener un ecosistema saludable y consistente.

No alimentes demasiado a tus gusanos. Si tu contenedor de compostaje empieza a apestar, podría ser porque estás alimentando de más a tus lombrices.

Cuando esto sucede, la cama se calienta, matando a las lombrices.

No alimentas a tus lombrices con cualquier combinación de lo siguiente.

Estos alimentos son difíciles de digerir para las lombrices:

 

  • Cítricos excesivos, no más de 1/5 del total del alimento
  • Carne o pescado
  • Grasas o aceite
  • Productos lácteos (cáscara de huevo está bien)
  • Heces de perro o gato
  • Ramas

Cultiva la composta cuando esté lista. Después de 3 a 6 meses, deberías de tener una cantidad suficiente de composta de lombrices en tu contenedor. Ahora es el momento de cultivarla.

Ten en cuenta que tal vez no puedes salvar a todas las lombrices que están en la composta.

Está bien, tus lombrices se han multiplicado mucho y deben de haber muchas para continuar el compostaje.

Usa guantes de goma y mueve toda la materia vegetal que aún no es composta a un lado.

Después, con tus manos enguantadas, pasa una sección de composta y lombrices a un pedazo de periódico o envoltura de plástico.

Pon el compostaje en capas. Espera un poco para darle a las lombrices tiempo de moverse al centro del montículo.

Eventualmente terminarás con una pila de composta a lado de una pila de lombrices.

Después del cultivo, deberías de poder reemplazar la cama y después regresar a las lombrices al contenedor., haz lo que quieras con la composta y repite.
Si prefieres una técnica que no involucre tus manos, simplemente empuja el contenido del contenedor a un lado y pon en el espacio libre comida fresca, agua, tierra y cama.

Las lombrices lentamente migrarán. Claro que esto requiere mucha paciencia.

Podría tomar un par de meses para que las lombrices migran totalmente al lado del contenedor de la composta que tiene las sobras.

Consejos

  • La comida verde aumenta el nitrógeno en tu composta.
  • Algunos ejemplos son: pasto verde, hojas de remolacha, hojas de zanahoria, hojas de filodendro, trébol recién cortado o alfalfa.
  • Los granos finamente molidos y húmedos (harina, avena, etc.) se comen más rápido, seguidos por las frutas, el pasto, las hojas, el cartón, el papel de cartón (cajas de cereal), papel blanco, productos de algodón y revistas (papel mancha).
  • La madera es la que toma más tiempo (hasta un año o más).
  • Recuerda que un contenedor de lombrices es un ecosistema pequeño.
  • No pretendas quitar a las otras criaturas presentes en tu contenedor, son ayudantes.
  • Sin embargo, sí retira los ciempiés.
  • Los ciempiés son carnívoros y se comerán a las lombrices bebés y a los huevos de lombriz.
  • Si tienes dos contenedores, puede ser mucho más fácil conseguir tu composta.
  • Llena un contenedor y empieza el otro.
  • Cuando quieras tener tu composta, mueve la materia que todavía no está lista del contenedor uno al dos para usar la composta ya lista.
  • El contenedor dos, ahora el contenedor activo, está lleno y el contenedor uno se convierte en el contenedor activo otra vez.
  • Puedes tirar tus granos de café, filtros sin blanquear y bolsas de té usadas (recuerda quitarles la grapa) en el contendor.
  • La comida café aumenta el carbón y el fosfato de tu producto terminado.
  • Algunos ejemplos son: papel, cartón, pedazos de madera, hojas, pan. Si le añades hierba fresca de tu césped, asegúrate de que no le hayan puesto ningún producto químico al césped. Los productos químicos son mortales para el ecosistema del contenedor.
  • Si te gustaría recolectar el agua (fertilizante líquido) producido por regar tus lombrices, coloca una cubeta debajo de tu contenedor de compostaje.
  • De lo contrario, el suelo debajo del contenedor se volverá demasiado fértil.
  • Un contenedor elevado (ya sea con ladrillos o un contenedor con patas) sentado en una cubeta de agua también evitará que las hormigas y otras criaturas no deseadas entren al contenedor.
  • El papel destrozado, los cartones de huevo, las cajas de cereal y de pizza son excelentes para hacer la cama (evita el papel satinado).
  • Empapa siempre el papel para la cama por al menos 12 horas antes de ponerlo en el contenedor y primero exprímelo bien para sacar el agua.
  • No tritures sobre de correo a menos que le hayas quitado las ventanas de plástico. Las lombrices no se comen el plástico y quitar cientos de pedacitos de plástico del contenedor de la composta es la pesadilla de un lombricultor.
  • El carbonato de calcio funciona bien para resolver la mayoría de los problemas.
  • Asegúrate de usar el carbonato de calcio (por ejemplo polvo de piedra caliza) y no cal viva (óxido de calcio).
  • Una dieta balanceada contribuye a un contenedor sano, lombrices saludables y a un producto terminado de gran calidad.
  • La pre composta de estiércol de vaca es un excelente alimento para las lombrices.
  • Solo asegúrate de enterrarlo a al menos 3 pulgadas de profundidad.
  • Revisa bien las advertencias antes de empezar a agregarle cualquier tipo de estiércol.
  • Las cáscaras de huevo aumentan el contenido de calcio de la composta que produces.
  • A las lombrices también les gustan.
  • Para ser más efectivos, las cáscaras de huevo deben de ser secadas y molidas finamente (con un mortero y maja o con un rodillo) antes de ponerlas en el contenedor.
  • Usa cáscaras de huevo crudas, que no hayan sido cocidas.

Advertencias

  • Si las temperaturas frías son un problema en tu zona, pon tu contenedor en el garaje o en un cobertizo durante el invierno.
  • Si no es posible mover los contenedores de lombrices a algún lugar interior durante el invierno, agrega una almohadilla pequeña para calentarla de la siguiente manera: empuja la materia hacia un lado, coloca la almohadilla contra ese lado, después rellena la almohadilla. Lleva el cable a la extensión, conéctalo y pon la almohadilla en el nivel bajo o medio particularmente en un clima muy frío.
  • Esto evitará que se congelen durante el invierno.
  • Las grandes cantidades de materia verde (pasto, alfalfa, etc.) se calientan rápidamente y solo se debe de agregar una pequeña cantidad.
  • El estiércol fresco (no composta) de vaca contiene patógenos peligrosos y no debería de ser usado.
  • Además calentará el contenedor a niveles mortales y matará a tus lombrices.
  • El polvo de piedra caliza creará dióxido de carbono en tus contenedores y sofocarás a tus lombrices si los contenedores no son bien ventilados.
  • Úsalo solo si es absolutamente necesario y revuelve tu contenedor todos los días.
  • No dejes que tu contenedor de lombrices se caliente a más de 90 grados.
  • Cocinarás a tus lombrices, ¡algo que nadie debe de oler!
  • No abuses con las cortezas de cítricos.
  • Puedes agregarlas, pero recuerda que son ácidas.
  • Si es posible, solo agrega un poco de ellas junto con una gran cantidad de otras materias.

Fuente original  http://es.wikihow.com

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Sembrar romero por esquejes, semillas y acodo

Sembrar romero por esquejes, semillas y acodo.

Sembrar romero

Sembrar Romero por esquejes, es la forma más sencilla de reproducir nuestras plantas.

Si no tienes  romero lo primero que debes hacer es conseguir una planta, lo puedes hacer en cualquier tienda de jardinería, vivero e incluso supermercado, encuentras plantas pequeñas de romero.

Puedes pedir unos tallos a algún amigo o vecino que sepas que tiene.

Si ya tienes una planta de romero y no es muy grande, espera a que crezca un poco, ya que lo que vas ha hacer para que se reproduzca es, cortar un trozo y si es pequeña sufrirá bastante la planta.

Es sencillo pero tiene su proceso y tiempo, que te voy a resumir en los siguientes paso:

  • Cortas un trozo de romero de unos 10 a 15 cm.

esquejes de romero

  • Lo introduces en recipiente con agua, hasta que le salga raíz.

esquejes de romero en agua

  • Una vez que la raíz es más o menos grande, plantar en la tierra o puedes poner canela en el agujero o hacer un preparado a base de canela si no quieres gastar dinero en un enraizante químico, yo suelo usarla a menudo jamas he comprado enraizantes.

Tallos de Romero enraizadosTallos de Romero enraizados

 

  • Regar abundantemente en los siguientes días para que enraice bien

 

Listo

  • también puedes sembrar directamente recién cortado en maceta o tierra definitiva  y mantener la humedad hasta que veas ya está enraizado, cuando las temperaturas no sean muy calurosas, recomiendo antes de sembrar mojar en canela en polvo el tronco que vamos a meter en tierra para que enraice y lo proteja de hongos, ponlo en un sitio donde no le den mucho sol hasta estar enraizado después puedes ponerlo a media sombra o pleno sol se suele adaptar muy bien.
  • Otra forma es por acodo, se elige una rama más larga y en una maceta o en la tierra enterramos una parte de la rama sin cortarla debemos ponerle algo de peso o algo que sujete a la zona del acodo que hemos enterrado y una vez tenga raíces lo cortaremos ya tendremos la nueva planta lista.

acodo

El Romero es necesario en nuestro huerto y la forma de plantar romero por esquejes, es realmente sencilla.

Ya no tienes excusas para disfrutar del romero, sobre todo cuando acariciamos la planta y sube ese aroma tan peculiar que desprende el romero.

También puedes reproducir Romero por semillas, estas debes sembrarlas dos semanas antes de terminar el invierno.

Propiedades del Romero.

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